jueves, 1 de agosto de 2013

Bricolaje de verano: construir un compresor casero para aerografía

El aire es -de momento- gratuito e indispensable si pretendemos hacer nada con pintura. Es un verdadero problema para los que no disponen de un sitio suficientemente alejado de vecinos incomprensibles o familiares, hartos ellos y con razón del tremendo ruido que puede llegar a hacer un compresor de pistón. Existen varias soluciones, relativamente económicas. Por orden de facilidad, la primera es a un suministrador de neumática y comprar directamente un compresor silencioso, el típico con motor de nevera (más bien congelador industrial) por unos 300-500€. Por el ejemplo, el habitual de SILAIR

Suelen ser suficientes para aerografía, muy completos y sobre todo, muy silenciosos. Sin duda, son de lo mejor que hay, pero hay que pagar un alto precio para comprimir todo el aire que necesita el aerógrafo.
La otra opción ya incluye algo de bricolaje, un poco de búsqueda en un container y por unos 50-80€ puedes tener algo como ésto: 
Foto de RacingColors
Por unos 50 euros puedes comprarte un compresor ruidoso en cualquier centro de bricolaje y adaptarle al menos dos motores de nevera que habrás recuperado de un container, rastro o de donde sea. Por unos 20 o 30 euros para rácores y alguna cosilla que se necesita, se elimina el motor de pistón y se colocan los nuevos de nevera. Cuidado con ésta opción, los 25 litros del compresor son muchos para los motores de nevera, y el aerógrafo, con lo chiquitín que es, consume un caudal respetable. Eso significa que van a estar en marcha mucho rato, esforzándose a impulsar el aire al depósito, a unos 6-8 bar. No es lo mismo 25 kilos que 500-800 gramos que lleva una nevera. Para esta opción quizá sea recomendable descartar los motores de nevera y buscar de aire acondicionado doméstico. Tienen un consumo eléctrico elevado, pero llenan el depósito en mucho menos tiempo y estará en marcha menos tiempo.
La tercera opción es fabricarse un compresor usando un extintor como depósito, uno o dos motores de nevera y demás elementos como un presostato, manoreductor, válvula de descarga etc. El principal inconveniente es que hay que taladrar y soldar, con lo cual ya es un bricolaje de los que no se hace en una mañana.

Para esto hemos usado un extintor caducado de 6 kilos de polvo. Primer problema: estos extintores son de métrico M30 en su apertura, incompatible con rosca-gas para adaptar los elementos neumáticos. Para solucionarlo, se buscó un rácord de calefacción de 3/4H-3/8M de pulgada que irá soldado. También se soldó un manguito de 1/4 para la entrada de aire desde los motores y otra en la parte baja para conectar un pugador. Ya que tenemos la máquina de soldar caliente, aprovecharemos para instalar las asas que sujetarán a los motores y un par de asideros por si hemos de cargar el invento. ¡Cuidado que pesa!



La instalación eléctrica es sencilla. El motor de nevera tiene un termostato de seguridad que los desconectarán si se calientan demasiado. Algunos modelos tienen un condensador de arranque. Lo mejor es asegurarse cuando recojamos los motores que disponemos de todo, la caja que se ve en la imagen debe estar intacta. En todo caso, vale la pena conservar el cable que conecta el frigo a la red, para asegurar que todo estará tal cual en la nevera de la que hemos extraído el motor. Si conectamos dos motores, se conectan en paralelo. Fase con fase y neutro con neutro. No olvidemos la toma de tierra para evitar morir electrocutados, a ser posible.

Las conexiones que tiene el motor de nevera son: expulsión de aire, aspiración y llenado de aceite, normalmente sellado y hermético. La única forma de saber cual es salida de aire es conectar el motor a la red y poner el dedo a la salida de los tubos para notar el aire expelido por el motor.
Una vez preparado el depósito, hay que montar los siguientes elementos:
  •  Una válvula antiretorno que sirvirá para que el aire impulsado por los motores (conectados con una "T" y tubo neumático de 6mm) en el manguito de entrada de aire que hemos soldado de 1/4'. Recordemos que el teflón ayudará a la estanqueidad. 
  • Un purgador en la parte baja del depósito, que de vez en cuando abriremos cuando esté el depósito lleno para que salga aire con agua y evitar que se acumule o que nos escupa el agua por el aerógrafo.
  • Un presostato: es un elemento que desconectará los motores cuando el depósito tenga determinada presión. Lo conectaremos en la salida del depósito (tiene rosca hembra de 1/4). También aprovecharemos una de las vías del aparato para conectar la válvula de seguridad. La otra conectaremos la línea acondicionada de aire.
  • Válvula de seguridad: debe conectarse a la presión del depósito. En nuestro caso, usamos una de las vías del presostato para conectarla. Es imprescindible, si falla el presostato, puede explotar el depósito, saliendo volando partes como metralla. Vale poco dinero y nos dará tranquilidad.
  • Manoreductor con filtro: para ajustar la presión de salida de aire, necesitamos un manoreductor. Tiene un reloj que indica la presión a la que está regulada la salida final, antes del aerógrafo. Elije uno que tenga filtro decantador de agua (agua-aceite en nuestro caso. Recuerda que en las neveras, el fluído refrigerante va mezclado con aceite. Ahora en lugar de refrigerante, será aire con aceite.)
  • Enchufe rápido hembra de 1/4: aquí conectaremos la manguera del aerógrafo o el inflador de ruedas o o la pistola de soplar o la grapadora neumática o lo que queramos.
  • Filtros de aire: en el tubo de entrada de aire, es conveniente colocar un filtro para que no se cuele nada por la aspiración del motor. En nuestro caso, hemos usado dos potes de muestra de orina, unidos al tubo de aspiración por un pasacable de goma. Nos da estanqueidad y queda sujeto. Unos orificios para la entrada de aire y una espuma (usé dos estropajos salvauñas viejos) que filtre la partículas más gruesas en el aire.
EL PROBLEMA DE LOS PRESOSTATOS: EVACUAR EL AIRE QUE QUEDA ENTRE EL MOTOR Y LA VÁLVULA ANTIRETORNO

Cuando para el motor o motores, se queda aire almacenado entre éstos y la válvula antiretorno que hemos colocado en el extintor. Este aire está a la presión de tarado del presostato (normalmente 8 bar) y arrancar otra vez el motor bajo esa presión, supone una trabajo extra de esfuerzo que significa el acortamiento de la vida del motor. Para eso, en el presostato, existe una vía (toma) pequeña con una pequeña válvula que alivia mediante la expulsión de ese aire. El problema que tendremos será que esa válvula está tarada a un caudal para el motor de pistón,  mucho mayor que nuestros dos motores. Eso provocará que el depósito no se llene por que se escapará el aire por la válvula, así que tocará hacer una de estas tres cosas:
  1. Anular la vía: el compresor funciona perfecto sin este tubo que conecta el depósito con la línea de entrada de aire. Los motores se acabarán quemando el día menos pensado.
  2. Descargar ese aire manualmente: en este compresor, abrí por la mitad la válvula, dejando libre el vástago que forma parte de la válvula. Cada vez que el presostato para, la acciono a mano para dejar el aire salir. Sin muelle, tampoco funciona, queda atrapada por la presión en la línea de aire.
  3. Colocar una electroválvula Normalmente Abierta: es una válvula que se acciona cuando no recibe corriente, dejando el aire salir desde los 0 bar. Esto es importante por que hay algunas que requieren presiones mínimas para que funcionen. Parece que esta sea la solución definitiva
De momento, el compresor está acabado sin la electroválvula. Tarda unos 2 minutos en cargar de 6 a 8 bar y el uso continuado no resulta pesado accionar la válvula con la mano. En un futuro de uso intenso, se la colocaré por unos 38€.
También se sellaron todas las soldaduras con masilla epoxy, para evitar que se escape una gota de aire y se colocó otro filtro decantador con purga manual a mayores para evitar que llegue aceite o agua a nuestro trabajo con el aerógrafo. Es preferible gastarse algo de dinero en un manoreductor de calidad en lugar de los del Leroy Merlin.



Finalmente, aproveché los soportes de los motores para colocar unas varillas roscadas de M10 que sirven de patas (más finas no sirven , el invento pesa lo suyo) con unas ruedas de goma que son muy prácticas si decides sacar a pasear el compresor por el parque.

CONCLUSIÓN: esta es la 1ª opción más cara, si te decides por un poco de bricolaje. Lo más caro son los elementos que ya tienes en un compresor de pistón, así que adaptar uno con motor de aire acondicionado parece la solución ideal y más económica para dar rienda suelta a nuestro aerógrafo sin tener que "negociar" con familiares o los vecinos.



12 comentarios:

  1. Jordi,
    Muy bueno tu post. Estoy en el proceso de hacer el mio, ya tengo el extintor, motores de nevera, presostato, etc. y me encuentro en el punto de "apañar" la boca del extintor. No me gusta lo que ha hecho otra gente de utilizar la válvula original del extintor cegándole un agujero. Mejor tu sistema, que no utilizas la válvula. Pero NO ENTIENDO el método. O sea, ciegas el agujero original de M30 y taladras otro para el rácord que comentas? o el rácor entra y va soldado EN el agujero original? no me cuadran las medidas, tal vez te has equivocado al escribir y la medida del macho es 1 3/8M? Porfa, explicámelo (un poco para tontos), y/o mandame una afotiko pa'entenderlo, que tengo el ansia vivia :-) Gracias. Saludos.

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  2. ¡Hola Tucho!
    He colocado un rácord de calefacción (igual era de 3/4 de pulgada, no lo recuerdo) macho-hembra en el orificio roscado del extintor. La parte macho (valdría también otro tipo de rácord, siempre que sea a gas y encaje lo justo para ser soldado)la puse dentro y la parte hembra sustituye a la rosca de M30 original. Una vez soldado, puede poner una reducción y problema resuelto. Lo sellé con masilla epoxy para evitar fugas.
    No puedo ver tu mail, pero mándame uno a esta dirección
    jordiparedes.carroceria[arroba]gmail.com y te mando las fotos detalladas del invento con más información.
    ¡¡¡Muchas gracias por pasarte por aquí y comentar!!!
    ¡¡Un saludo!!

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  3. Estas potentes máquinas de fluido aumentan la presión desplazando sustancias compresibles como gases o vapores. Con la ayuda de esta presión obtendras el flujo necesario para tus trabajos con compresores.

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  4. me pueden decir si me sirve este tipo de compresores para pintar puertas y ventanas.

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  5. Me temo que no te servirá; para pintar esa superficie debes tener el volumen en litros/minuto de aire que consume la pistola. Normalmente se mueven entre 250-400 l/m, según sea convencional, híbrida o HVLP (éstas son especialmente "gastosas" de aire). Para pintar sin tener caídas de presión por que el compresor no da abasto necesitas un compresor convencional de al menos 1,5 CV de potencia con un depósito de 25 litros (si tu pistola no gasta mucho aire). Aún así, tendrás que esperar a que cargue el compresor para seguir pintando...
    ¡Un saludo!

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  6. Que manguitos de 1/4 usastes?? Con que lo soldaste?? Estoy buscando algun manguito de hierro para soldar con la electrica pero no encuentro nada

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  7. Hola Tony!
    Usé un manguito de los que se emplean en calefacción de casa. No resultó ser lo ideal, pues van profundamente cincados y eso dificulta enormemente la soldadura. Es probable que queden poros. Antes de soldar, mira en tiendas de hidráulica, me consta que hay reductores que se adaptan a la rosca del extintor hacia métricas algo más habituales. Quizá incluso puedas encontrar algún adaptador métrica-gas, que sería lo ideal. Si no encuentras nada que se le parezca, deberás buscar una pieza que encaje en la boca del extintor y mediante reducciones, adaptarlo a la rosca-gas de 1/4.
    Suerte (y muchísima suerte si sueldas)!!
    :)

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  8. Hola tengo un pequeöo problema, o desconocimiento, en mi presostato por donde van las entradas de los cables electricos en el medio tiene un pequeöo conector que segun las fotos va desde la entrada de aire del compresor al Presostato para saber la presion a la que ha de cortar, pero no tengo ni los adapatadores ni el latiguillo, realmente he de tener esto o podria anularlo???

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  9. Hola!
    Si entiendo bien te refieres a un pequeño orificio de 6mm que tienes en tu presostato. En ese conector se debe conectar un tubo de venga del depósito. Ese conector sirve para que una vez pare el motor al finalizar el llenado de aire a presión del depósito , se abra una pequeña válvula de muelle y libere la presión al exterior. Es el “pssss” que se oye como una fuga de aire durante un segundo. De esa manera, al próximo arranque de motor, éste no será sometido a la presión existente del aire del depósito y alargará su vida considerablemente. Tu compresor funcionará bien sin él, pero ten en cuenta que el motor tendrá que superar en el momento del arranque la presión que tiene en el depósito, ¡quizá deje de funcionar prematuramente!¡
    Si has puesto un motor de nevera, seguramente no te funcione la válvula de muelle, ya que el motor tiene muy poquito caudal de aire y la fuerza del muelle es elevada (los persistamos están pensados para un motor de pistón mucho más potente y grande). En mi caso desmonté la válvula y la acciono manualmente cada vez que para el motor.
    Otra opción sería poner una electroválvula normalmente abierta a 220V conectada al presostato, para que abra al no tener corriente y liberar la presión entre el depósito y el motor.

    Cualquier duda, ya sabes :)

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  10. Sé que la última respuesta tiene ya algunos meses de antiguedad, así que... vale, ¡igual y con algo de suerte para mí todavía andáis por aquí!

    Pues nada, que así da gusto aprovechar el verano como habéis hecho vos. Haciendo cosas útiles para el taller. Pero iré al grano con la duda que me asalta...

    En mi caso sólo tengo un sólo motor de nevera instalado. Prácticamente sólo reemplazé el motor de pistón por el de nevera, así que todos los rácores, manguitos de conexión, y tubería original siguen sin modificación. Tal y como vos decís, el motor de nevera no tiene la fuerza suficiente para cerrar bien (levantar el pequeño muelle) la válvula de desahogo en el presostato que se acciona cada vez que el tanque ha alcanzado su presión máxima seleccionada. Pues bien que en mi caso, he dejado ésa pequeña válvula un poco afuera y la activo y desactivo de forma manual, así que no hay ningún problema. Lo que he notado es que cuando el tanque no tiene nada o casi nada de aire almacenado, puedo presionar el muelle de esta válvula al menor toque con el dedo. Sin embargo, cuando ya el tanque ha sido llenado, cuesta un poquitín más de esfuerzo con el dedo presionar el muelle. ¿Es esto normal? ¿No se supone que la válvula antirretorno debería encargarse de no dejar pasar nada del aire dentro del tanque "en sentido contrario" hacia el motor y la derivación que lleva hacia ésta válvula de desahogo de muelle? ¿o acaso es un síntoma de que mi válvula antiretorno está defectuosa? Lo cierto es que no me queda claro el funcionamiento normal de la válvula antiretorno. En una válvula antiretorno ideal, con entrada digamos "A" y salida "B", se supone que lo que hay en "B" jamás regresaría hacia "A". Por lo tanto yo podría alimentar la entrada "A" con cualquier caudal de aire -sea grande o pequeño- sin que lo que exista en el lado "B" -también sea grande o pequeño- me afecte. Volviendo a la realidad, ¿es que acaso sí existe alguna "lucha" o influencia entre la entrada "A" y la salida antiretorno "B"? En mi caso práctico, pareciera que cuando la cantidad de aire contenida en "B" es algo grande, le cuesta más trabajo al motor enviar el aire a través de "A" hacia "B", ¿es esto normal? Finalmente otra pregunta. Veo que sólo habéis unido mediante una "T" la salida de ambos motores de nevera para sumar sus caudales de aire de salida. ¿esto no hace que "luchen" entre ellos demeritando con ello el tiempo de llenado y/o el esfuerzo de trabajo de los motores?

    Gracias de antemano.

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  11. Hola Anónimo!
    Es normal que la válvula esté dura, ya que almacena la presión residual generada por el motor. Piensa que serán unos 8 bar (o lo que tengas tarado en el presostato) a vencer manualmente. Quizá sea interesante colocar una electroválvula NA para que abra el paso de aire al exterior al cesar la corriente y evitar que hacerlo a mano.
    En el caso del antiretorno, su función es evitar que el motor arranque teniendo que vencer la presión del depósito (8 o 9 bar); aunque ignoro que presión es la queda en los tubos. Entiendo que será mucho menos, pues las conexiones al motor no las tengo embridadas, no son perfectas y con 8 o 9 bar habría fuga seguro. Tal cual metido el tubo en la salida no parece que pierda.
    Sobre el antiretorno creo que lo influye sobre su cierre es el tarado del muelle que cierra la entrada. De no haberlo, entiendo que pasaría como tu comentas, se cerraría la válvula por el lado que más fuerza aplique sobre la bola que cierra los pasos.
    Pensé en poner un antiretorno en cada salida de motor para evitar esto que comentas, desistí por que si te fijas en la presión y caudal generado por el motor es muy poco, casi un soplido, así que no lo creo necesario como el antiretorno, que es imperativo ponerlo. Si fueran motores de aire acondicionado, mucho más potentes, entonces sí pondría, para asegurar que la contrapresión no acaba rompiendo el motor más "débil".
    Espero haberte ayudado algo!!!
    Un saludo!

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